Под солнцем Тосканы

В Тоскану мы ездили уже не раз. Регион очень востребован и любим энотуристами. Популярность к нему пришла благодаря необыкновенным пейзажам, исторически значимым городам и деревушкам и, конечно, самым знаменитым итальянским винам — Chianti и Brunello. В обязательной программе каждого обычного путешественника по Тоскане есть дегустация вин. Их предлагают на каждом шагу: в бесчисленных магазинчиках (энотеках), торгующих вином; в турагентствах, организующих экскурсии на винные производства; в отелях, рекламирующих своих соседей-производителей. 

Спрос был настолько велик, что производители всех категорий очень быстро среагировали и стали развивать тему дегустаций и посещений их хозяйств иностранными туристами на коммерческом уровне, предлагая разные пакеты дегустаций, заключая договоры с турагентствами, нанимая специальных сотрудников, отвечающих за встречу гостей. Они так вошли в этот ритм, что пропала душа, пропал энергетический обмен.

Поэтому для меня подготовка к туру в Тоскану всегда самая напряженная, с особенным отношением. Я выбираю и показываю своей группе хозяйства, в которые не может просто так приехать обычный турист. В хозяйствах я ищу встречи с самим владельцем, от которого всегда узнаешь что то новое. Наш тур — это топовые винодельни, выдающиеся личности, малоизвестные территории, выдержанные вина…

И поездка осенью 2014 года не только не стала исключением, но и оказалась на редкость яркой. По пути из Рима в Тоскану у нас было запланировано посещение зоны Орвието и производителя Palazzone. Нас встретил Джованни Дубини, владелец и энолог. Его отец купил полуразрушенную усадьбу некой благородной семьи 1299 года постройки в 60-е годы. На ее реконструкцию, шаг за шагом, ушло почти 30 лет. Сейчас это премиум-отель из восьми номеров, с прекрасным рестораном, которым руководит второй брат. Хочу отметить, что мои московские участники очень удивлялись поначалу, что посреди «лесов и полей» может быть такой сервис и такая кухня. Высоко оценил подачу блюд и наш фотограф Семен Кузьмин, которому есть с чем сравнивать. Из имения открывается потрясающая панорама города Орвието.

Многие ассоциируют вино Orvietto с массовым супермаркетным вином. И лишь несколько небольших производителей создают, несмотря на общую репутацию региона, глубокие минеральные вина с большим потенциалом. Мы были поражены свежестью вкуса вина Terre Vineate 1993 года от Palazzone.

Земля Кьянти

Следующий день был посвящен доскональному изучению зоны Chianti Classico. Ведь каждая деревушка здесь имеет свои климатические особенности. Мы уделили большое внимание хозяйствам, расположенным в Кастельнуово Берарденга. Это южные границы Chianti Classico недалеко от Сиены. В климате уже чувствуется средиземноморское влияние, Sangiovese достигает полной зрелости, поэтому у многих процент этого винограда в вине повышается до 90 и даже до 100 процентов.

Сначала мы приехали в хозяйство Le Boncie. Оно находится прямо напротив известного винодельческого поместья San Felice. И его хозяйка, Джованна Морганти, женщина с необыкновенно доброй лучезарной улыбкой, мягкая, одетая в простую рабочую одежду, неторопливо повела нас на виноградник, что-то очень тихо напевая.

Джованна — энолог и дочь энолога, который всю свою жизнь проработал в San Felice. Для своей дочери он заработал на небольшой виноградник, всего 5 га, на котором Джованна с необыкновенной любовью возделывает лозы, используя древние методы. Ее лозы формовки альберелло требуют почти в три раза больше работы на винограднике по сравнению со стандартными формовками на шпалере.

Ферментация начинается спонтанно и происходит в открытых деревянных чанах, температура не контролируется. Объясняя колебания температуры при брожении, Джованна проводит аналогию с человеческим организмом. Пижаж она делает сама, вручную, специальной деревянной палкой.

Из самого лучшего винограда Джованна делает вино под названием Le Trame. Этикетку для него нарисовала близкая подруга Джованны.

После обеда в Сиене в этой же деревушке Кастельнуово Берарденга нас ждала другая великая женщина — синьора Коралия Пиньятелли, княгиня греческого происхождения. Ее имение Castell in Villa на 300 га включает в себя 50 га виноградников, столько же оливковых рощ, леса для охоты на диких зверей и для трюфельной охоты. Сама княгиня живет в башне XIII века, с обзором на 360 градусов.

Поместье они купили вместе с мужем, который увлекался вином, но после его смерти в 1985 году синьора Коралия взяла весь процесс в свои руки. Ее вина аристократичные, элегантные, с внутренним стержнем, как она сама. Она очень внимательна к каждому своему гостю, замечает, какое конкретно вино нравится больше, и на этом основании предлагает следующий образец.

Следующим нашим пунктом стало легендарное хозяйство Badia a Coltibuono. Это бывшее аббатство, основанное монахамибенедиктинцами в 1051 году. После оккупации территории Тосканы Наполеоном монахи были вынуждены покинуть обитель.

Винный погреб в бывшем склепе аббатства

Постройки и земли сначала были проданы через лотерейный розыгрыш одному из генералов. Но вскоре он погряз в долгах и продал поместье в 1846 году банкиру из Флоренции Guido Giuntini, который стал основателем современной династии виноделов Badia a Coltibuono. Бывшие монашеские кельи сейчас переоборудованы в номера B&B, но сохраняют свой аскетичный облик. Нас встретил Роберто Стукки Принетти, который вместе со своей сестрой и братом сейчас управляет хозяйством. Роберто — энолог. Он показал нам исторические погреба и провел интереснейшую вертикальную дегустацию старых урожаев Chianti Classico Riserva, среди них было вино 1970-го, 1983-го и 1990-го года.

На следующий день с утра нас ждали на семейной ферме по производству сыра Podere le Fornaci. Традиционно в Тоскане производят сыр Pecorino Toscano из овечьего молока. Но здесь совершенно другая история. Марко — бывший светорежиссер, который работал с разными театрами и ездил по всему миру, пока не влюбился и не завел семью. А вместе с семьей он завел коз, всего 150 штук, потому что его друг и партнер очень любил французские «шевры».

Биологическое производство, козочки на свободном выпасе, зимой они сами вскармливают своих новорожденных козлят, поэтому зимой случается перерыв в производстве сыра. Эти перерывы — непростое время для семейного бюджета Марко, у которого трое детей, но натуральный продукт важнее. Кроме дистрибуции по ресторанам, Марко каждую субботу отправляется на местный рынок, где меньше продает, а больше меняется продуктами с другими фермерами.

Рядом с его домом мы заметили автокемпер, вросший в землю. Оказалось, что это дом для гостей, для всех, кто хочет отойти от своей привычной жизни, осуществить «перезагрузку». Можно приехать на любой срок (от недели), чтобы поработать с ним бок о бок за «стол и постель». Достаточно написать хозяину мейл и согласовать период. Желающих, оказывается, достаточно. В основном американцы — юристы, адвокаты, банковские служащие.

Продегустировав сыры и отведав домашней пасты, заботливо приготовленной женой Марко, мы устремились в сторону Флоренции, к северным границам Chianti Classico, в хозяйство Castello di Monsanto.

Это величественное поместье — 260 га, из них 70 га виноградников — принадлежит семье Бьянки, которая также имеет успешный текстильный бизнес в Милане. Они стали одними из первых производителей, отказавшихся от использования белых сортов в своем Chianti Classico. И первыми в Кьянти написали название своего виноградника Il Poggio на этикетке Riserva. Неизгладимое впечатление производит подвал-туннель длиной 250 метров для выдержки вин в барриках, вырытый вручную, который соединяет новую и старую винодельни. Мы получили незабываемый опыт сравнительной дегустации выдержанных винтажей Chianti Classico Riserva Il Poggio 2009-го, 1999-го, 1977-го годов.

Винодельня Castello Di Monsanto

Наступил следующий день. Мы уже хорошо размялись в предыдущие дни и были готовы к встрече с выдающимся Джанфранко Сольдера. За три дня до нашего визита был закончен сбор урожая. «Непростой год… поэтому и интересный». В то время как все встреченные ранее виноделы выглядели крайне обеспокоенными, синьор Джанфранко, напротив, планирует сделать свой лучший урожай — урожай 2014. Учитель, il Padrino (Крестный отец)… Такие образы всплыли у группы после знакомства с Сольдера. Да, сначала он посадил нас за парту, беседовать… как раз на 45 минут; лишь потом мы пошли смотреть сад, виноградник, погреб.

Синьор Джанфранко продолжает делать серьезные инвестиции в научные исследования. Сейчас он увлечен отводом излишка воды с виноградника. Мы пожелали ему здоровья, а себе — возможностей чаще пить его Brunello, ведь к хорошему быстро привыкаешь.

Последний день. И мы на Тосканском побережье, в Маремме, в лучшем хозяйстве региона, на которое равнялись остальные, — Fattoria le Pupille. Его владелица, энергичная и красивая синьора Элизабетта Джеппетти, оказалась в командировке. И тут мы прочувствовали человеческий фактор. Встречу проводил молодой человек, который явно сам вином не увлекается. «Шаг влево, шаг вправо» в наших вопросах вводили его в ступор, и он отправлялся «уточнить». К сожалению, без знакомства с человеком, который вкладывает в вино душу, все образцы получили заниженную оценку. «Вино — это ассоциативный продукт, и все дела», — решила наша сплоченная группа.

Полина Гридасова

Химик по образованию и двукратная вицечемпионка России среди сомелье. В 2008 году переехала изучать виноделие Италии опытным путем, работая на винодельнях и в лучших ресторанах. Не осталось ни одного наименования итальянского вина непродегустированого ею непосредственно в каждой деревушке его производства. В своих винных турах она приглашает вас в гости прямо домой к виноделам.